Выравниваем пол. Практическое руководство.

Устройство цементной стяжки пола это тот вид работ, с которым обязательно предстоит иметь дело любому начинающему мастеру.


К сожалению, качество стяжки пола, как во вновь, так и давно построенных крупными строительными организациями квартирах, настолько отвратительное, что лучше назвать их – заливка пола цементным раствором. Автору приходилось видеть «стяжку», перепад высоты которой, по длине комнаты 4,2 м, составил 15 см! Про бугры и ямы этой поверхности лучше вовсе умолчать.

Между тем выравнивание пола стяжкой – дело совсем нетрудное, и вполне по силам любому, кто знает, что и как делать.

Первая задача – следует оценить качество существующего пола. Для начала делается отбивка горизонтального уровня на стене, по всему периметру помещения. Лучше для этого воспользоваться гидроуровнем, с его помощью нужные отметки легко и точно переносятся в любое место. Также сейчас в продаже много недорогих лазерных уровней, достаточно внимательно и аккуратно установить его в центре комнаты – и отмечайте уровень на всех стенах, как Вам удобно.

Высота отметок горизонтального уровня особой роли не играет, с помощью рулетки они запросто переносятся на нужную высоту, к полу. Сравнивая расстояние от наших меток до существующего пола, находим самый высокий его участок. Здесь нужно закрепить конец прочного малярного шнура, или строительной чалки, и, натягивая его вторым концом до отметок уровня на соседних и противоположных стенах, проверяем уровень пола всего помещения..

Если нам повезло – то шнур свободно натягивается в любом направлении, значит - бугров и вздутий выше нашего уровня нет, и место крепления шнура можно принять за точку отсчёта при установке направляющих для будущей стяжки.

В противном случае придётся поднимать шнур, последовательно перенося метки уровня на стенах выше с шагом 5-20 мм, в зависимости от высоты выступающих участков. Есть вероятность, что площадь такого выступающего участка пола невелика, по сравнению со всей его площадью. Тогда есть смысл просто сбить, сколоть этот выступ. Имея под рукой перфоратор, или даже «болгарку» с алмазным кругом и молоток, сделать это очень легко.

Теперь несколько слов о направляющих, или «маячках» для стяжки. В качестве маячков можно использовать любой ровный погонный материал – металлический прямоугольный профиль или даже трубы 15-32 мм диаметром, обрезную доску или брус, монтажный профиль для гипсокартона. После схватывания стяжки направляющие извлекаются из неё и могут быть использованы по прямому назначению.

В строительных магазинах продаются специальные «маячки» для штукатурных работ, их тоже можно выставить в качестве направляющих, только для жёсткости придётся закрепить их снизу на раствор по всей длине. Нагрузка на «маячки» при выравнивании пола намного больше по сравнению с выравниванием стен.

При устройстве стяжки толщиной 20-50 мм очень удобно использовать в качестве направляющих потолочный профиль для гипсокартона – он имеет достаточную жёсткость, устойчив к деформации, идеально ровный, а после схватывания стяжки, его нетрудно извлечь из пола, заполнив затем пустоты раствором. При этом установить его можно практически на любую высоту, подрезав или подогнув поперечные полки при маленькой высоте, а при большей высоте – вдавливая в горку из раствора.

Именно так и выставляются все направляющие для стяжки – один конец первой из них устанавливаем на самой верхней точке существующего пола, а остальные направляющие выравниваются по этому уровню по всей площади помещения. Можно выравнивать направляющие по высоте, подкладывая под них кусочки ДВП или плотного картона, небольшие деревянные брусочки, а можно (особенно при большой толщине стяжки) просто разложив небольшими горками по длине «маячка» раствор, вдавить в него до нужного уровня наши направляющие.

Если мы выбрали первый вариант, то после выравнивания «маячков» по уровню, их следует также жёстко закрепить небольшими порциями раствора с добавлением алебастра. Добавление алебастра в раствор заставляет последний схватываться в течение 10-15 минут, что очень удобно при выставлении уровней.

Ширина между направляющими обычно берётся 0,6 – 0,8 м, исходя из того, что правило для непрофессионального строителя обычно выбирается длиной 1,5 – 2 м..

Чтобы уверенно выставить все направляющие в одной плоскости, нелишне будет натянуть поперёк них шнуры, на высоте будущей стяжки – тем самым ошибиться при установке уровня «маячков» будет просто невозможно.

На этом подготовительный и, пожалуй, самый кропотливый этап работ закончен. Можно приступать собственно к изготовлению самой стяжки.

Но перед этим обязательно необходимо прогрунтовать основу под стяжку закрепляющим грунтовочным раствором. Если этого не сделать, то почти наверняка наша новая стяжка не будет иметь хорошей адгезии (сцепления) с основанием, то есть вместо прочного пола мы получим довольно хрупкую плиту из цементно-песчаной смеси, которая будет разрушаться при малейшем физическом воздействии.

Консистенция раствора выбирается в зависимости от толщины стяжки, которую собираемся получить. Для тонкой стяжки – до 25 мм, раствор нужно приготовить довольно текучий, примерно как густой кефир :), а вот для толстой стяжки 40-50 мм, уже нужна консистенция хорошей сметаны, чтобы заливать раствором пол, выравнивая его сразу на нужном уровне последовательно, с дальнего края комнаты.

Итак, теперь остаётся только готовить раствор и выливать между направляющими где, аккуратно, не смещая их, распределять по всему объёму. Горизонтальная же плоскость выравнивается правилом, которое перемещаем плавными движениями от дальней стены к себе, стягивая тем самым весь раствор выше «маячков»..

Ближе к окончанию работ уменьшайте порции приготовления раствора, тогда у вас «лишнего» его почти не останется.

Направляющие из готовой стяжки нужно вынуть, как только стяжка схватится до достаточно жёсткого состояния, чтобы выдержать Ваш вес. Тогда, заполнив пустоты после них таким же раствором, мы получим практически монолитную стяжку. Если выждать время и дать стяжке набрать полную прочность и как следует высохнуть, вновь заделанные щели от направляющих станут самостоятельными элементами стяжки с длинными продольными трещинами по краям..

Вот и все, довольно общие, правила и рекомендации для самостоятельного устройства цементно-песчаной стяжки, следуя которым нетрудно получить идеально подготовленную под любое половое покрытие поверхность.

В зависимости от покрытия будущего пола, полученную поверхность следует ещё, конечно же, подготовить, но общей рекомендацией будет, пожалуй, только совет обработать стяжку закрепляющим грунтом. Это повысит её износостойкость, особенно если ремонтные работы в доме только начинаются.

Установка дверей

Рекомендации по установке межкомнатных, деревянных дверей, арок, раздвижных дверей, требования к дверному проему.


Прежде, чем переходить к отделке стен и пола необходимо понимать, что межкомнатная дверь это важнейший элемент любого интерьера и вам все равно придется ее установить!

Для того, чтобы не столкнутся с ситуацией, когда отделку стен придется дорабатывать, или заказывать нестандартные двери, которые, как правило, дороже на 30-50 % необходимо определится с размером проема. Первое, что придется сделать - это остановить свой взгляд на многообразии межкомнатных дверей и их производителей. Основная масса дверей импортного и отечественного производства имеют стандартные размеры: высота 2000 мм. ширина 600, 700, 800 мм. Некоторые производители предлагают в качестве стандарта ширину 550 мм с высотой 1900 мм., и считают стандартом ширину 900 мм. При этом толщина коробок варьирует от 15 мм до 40 мм. Все это очень важно при расчете размера проема. Если Вы не придали значения важности этих размеров, возможно, столкнутся с проблемой, когда дверь с коробкой (дверной блок) не влезает в проем, как следствие расширение проема, что в некоторых случаях невозможно в принципе из-за особенностей конструкции стен и планировок квартир. Единственный вариант это нестандартные размеры дверей, а это значительная переплата. Или наоборот, проем слишком велик, который необходимо, сужать, за что вы дополнительно заплатите большинству организаций специализирующихся на установке дверей. Самое неприятное, что может возникнуть в данном случае это, когда в итоге всех доработок проемов выяснится, что наличник не перекрывает проем по ширине или высоте, а это значит, что ремонт придется доделывать (доклеивать обои, докрашивать или докладывать плитку). Вызвать мастера на такой малый и подчас ювелирный объем работ очень сложно!

Потому, рассчитываем размер проема для чего необходимо знать:

1. Ширину и высоту желаемого дверного полотна

2. Толщину коробок

3. Ширину коробок

4. Ширину наличников

5. Наличие деревянного порога

Допустим, Вам необходимо дверное полотно 2000*800 мм. у которого толщина коробки 25 мм. Для расчета проема необходимо к ширине дверного полотна прибавить толщину коробок, которые будут находиться с обеих сторон полотна, и учесть необходимый монтажный зазор между полотном и коробкой, дверным блоком и стеной (от 15 до 30 мм с каждой стороны). Формула выглядит так 800+25+25+15+15= 880 мм – это идеальная ширина, которая подойдет к 90% производителей дверей. Высота рассчитывается по аналогии (с учетом порога = толщина коробки или зазора между полом и дверью = от 10 до 30 мм) 2000+25+10+15 = 2050 для дверей без порога и 2000+25+25+15+15 = 2080 мм. для дверей с порогом – это идеальная высота проема которая подойдет к 90% производителей дверей!

И так, при размерах полотна 2000*800 ваш проем: 2080*880 (+ - 10 мм). При ширине 600,700, 900 мм необходимо пропорционально сужать или увеличивать размер.

Наряду с высотой и шириной дверного проема существует его толщина. В стандартных, типовых домах толщина соответствует 75 мм. Большинство производителей таким образом предлагают на рынке коробки толщиной 75 мм. при подготовке проема необходимо учесть этот факт. Если особенности стен не позволяю выдержать данный размер (толщина меньше или больше чем 75 мм.), возникнет вопрос о необходимости установки расширителя коробки (добор, откос) или отпил коробок вдоль, если стена тоньше, чем коробка. Без установки добора или отпила коробок, в большинстве случаев, установка наличника станет невозможной или это приведет к значительному ухудшению внешнего вида конечного продукта. Установка доборного элемента, равно как уменьшение ширины коробок приведет к удорожанию установки. Рекомендуем в данном случае, точно измерить толщину стен минимум в трех точках с каждой из сторон и, если эта толщина одинаковая по периметру проема (что очень важно) попытаться заказать нестандартные коробки, если таковые предлагает производитель. Если же толщина стен проема не одинаковая и варьирует в пределах от 3-х до 30 мм. есть смысл все-таки пилить коробки или ставить добор, так как есть возможность обрезать коробку или добор на клин, с учетом кривизны стен и максимально прижать наличник к стене.

Идеальный проем – это проем, который шире и выше дверного полотна на 80 мм, и толщина стен которого составляет 75 мм!

(680(780,880,980)*2080(«+» «-» 10 мм)*75 мм)

В 99% случаев в данный проем подойдет любая дверь, если даже в процессе установки возникнут мелкие доработки, они не повлекут за собой ухудшение внешнего вида изделия или качества выполняемых работ, и не приведут к значительному удорожанию конечного продукта (значительное удорожание более чем на 10%)!

Желаем Вам удачи!!!

Керамическая плитка. Выбор керамической плитки.

Керамическая плитка — один из самых популярных, удобных и практичных отделочных материалов. Ее история насчитывает несколько веков и не выходит из моды, а технология изготовления совершенствуется из года в год. Сложно сейчас представить ванную или кухню без отделки керамической плиткой. Дизайнеры интерьеров все чаще используют керамическую плитку в оформлении прихожих, холлов, гостиных и даже спален; все более популярно включение плитки в интерьер жилых комнат, использование кафеля для внешней облицовки стен зданий.


Керамическая плитка благодаря своим свойствам — огнестойкости, гигиеничности, неповторимому дизайну — стала во многих случаях незаменимым отделочным материалом. Она безопасна для окружающей среды, так как высокотемпературная обработка уменьшает риск выделения вредных веществ. Ей не страшны пыль и бактерии, ведь мытье плитки не составляет большого труда. Этот уникальный материал обладает свойствами огнеупорности и огнестойкости. Она вообще не горит и защищает облицованную поверхность, а при нагревании не выделяет ядовитых веществ. К тому же, керамическая плитка не проводит электрический ток, не разрушается при соприкосновении с химическими веществами (единственный враг - фтористоводородная кислота), не изменяет цвета под воздействием солнечных лучей. Короче, более долговечного материала просто не найти. Миллионы людей отдают предпочтение этому древнему, но в то же время одному из самых экологичных и натуральных материалов.

Выбор керамической плитки огромен: на нашем рынке сегодня представлена плитка из Италии, Испании, Франции, Чехии, Турции, Египта, Ирана, ОАЭ, Кореи, а также продукция российских производителей.

Но как не растеряться в этом разнообразии? Наверное можно спросить у продавцов плитки. Однако, увы, многие продавцы в торговых точках не всегда готовы дать обстоятельный ответ на поставленные вопросы. В этом случае вам могут пригодиться краткие сведения о видах и технологии производства плитки, которые и определяют ее технические характеристики. Прежде всего знать, что плитка может быть глазурованная или без глазури на лицевой поверхности, на низкопористой или высокопористой основе, однократного или двукратного обжига. Условно керамическую плитку можно разделить на несколько групп: двухобжиговую, однообжиговую, керамический гранит (керамогранит), клинкер и котто.

Виды керамической плитки

Прессованная или экструдированная

Прессованные керамические плитки изготавливаются из порошкообразной смеси, уплотняющейся и формующейся под высоким давлением пресса. Экструдированные плитки изготавливаются из тестообразной массы исходных материалов и принимают необходимую форму при прохождении через экструдер. Специальным способом обжига (комбинация температур) достигаются типичные тона натуральной глины. Цвет основы варьируется в зависимости от исходного сырья — от желтого до темно-красного с множеством промежуточных тонов. Используя различные смеси глин можно получить светло- и темно-серые вариации.

Глазурованная или не покрытая эмалью.

Если керамика покрыта слоем цветного стекла, то ее называют эмалированной или глазурованной. Покрывающий слой играет важную роль при эстетическом восприятии, он создает цвет, блеск, декоративный рисунок, а также такие достоинства, как твердость и непроницаемость. Все эти качества, как технические, так и эстетические, зависят от типа эмали и могут варьироваться.

Неэмалированные плитки практически однородны по своей толщине, они сплошные и обычно не имеют декоративного рисунка. Различия в окраске неэмалированных изделий достигаются с добавлением красящих пигментов.


С плотной или пористой основой.

От пористости плитки зависит одна из главных ее характеристик - водопоглощение (чем больше пористость основы, тем выше водопоглощение плитки).

Керамическая плитка двойного и одинарного обжига


Двойной обжиг (бикоттура) -древнейший способ производства глазурованной плитки. Глиняную смесь прессуют, обжигают, после чего на поверхность черепка наносят глазурь и плитка подвергается обжигу вторично.

Одинарный обжиг (монокоттура)-более современная технология, вытесняющая метод двойного обжига. Глиняную смесь прессуют, подсушивают, после этого наносят на поверхность глазурь и обжигают плитку. И бисквит (тело плитки), и глазурь обжигают за один раз.

Изделия, изготовленные по технологии монокоттуры и бикоттуры, обладают разными характеристиками. Плитки двойного обжига более пористые, и, как следствие, их прочностные характеристики ниже. Такие плитки используют для отделки интерьеров, и чаще всего в качестве настенного покрытия. Изделия одинарного обжига подходят для облицовки стен, пола, а некоторые морозостойкие виды -и для наружной облицовки.

Бикоттуру в основном применяли для облицовки стен, поэтому она имеет как глянцевую, так и матовую глазурь, тогда как монокоттуру изначально задумывали как напольное покрытие, в связи с этим глазурь у нее чаще матовая, нескользящая, хотя бывает и глянцевой.

В процессе производства однообжиговая плитка подвержена повышенной усадке, поэтому изделия, изготовленные таким способом, имеют незначительные расхождения в размерах. В продажу они поступают разделенными на партии по калибру. Как правило, монокоттура по сравнению с бикоттурой толще, плотнее и больше весит.

Отдельный вид керамической плитки одинарного обжига - монопороза. Этот вид керамической плитки производится по технологии прессования и последующего одинарного одновременного обжига тела керамической плитки и нанесённой глазури. В этом она полностью схожа с монокоттурой. Но благодаря использованию несколько иных компонентов при приготовлении замеса, физические свойства, и область применения данной керамической плитки являются более близкими плиткам бикоттуры. При производстве монопорозы используется глина с высоким содержанием карбонатов. При обжиге, в результате химических процессов, образуется высокопористая белая масса, с высоким водопоглощением (до 15%). Прочность такой керамической плитки заметно меньше чем прочность традиционной монокоттуры, поэтому основа имеет толщину 12 мм. Естественно, что применятся такая керамическая плитка может только внутри помещений.


Керамический гранит получают путем прессования смеси из белой глины, коалина, полевых шпатов и кварца. Изделие имеет очень плотную и почти остеклованную структуру, что обеспечивает возможность его очищения от всех видов загрязнений, а также высокую механическую прочность. Это объясняет то, что плитка керамогранита получила столь широкое использование при оформлении зданий общественного назначения.

Для получения различных оттенков и эстетических эффектов в массу добавляют смеси окисей-красителей и соединяют смеси разных цветов. Обычно плитку не подвергают глазурованию и используют главным образом для устройства полов, подлежащих очень сильному износу и требующих повышенной стойкости к химическим агентам и морозу. Изделие можно полировать, что повышает его эстетическую ценность, но снижает прочность. Иногда плитку подвергают глазурованию и изготовляют однократным обжигом.

Клинкерную плитку производят из неоднородных видов глины с добавлением окисей-красителей, флюсов и шамота. Ее формовка происходит путем экструдирования: изделие подвергают или не подвергают глазурованию. Готовая плитка имеет низкую пористость, высокую механическую прочность и стойкость к истиранию и химическим агентам, что делает ее особо пригодной для устройства внутренних и наружных полов, лестниц, а также для облицовки наружных стен. Клинкерную плитку применяют также для облицовки плавательных бассейнов.

Плитку типа котто в большинстве случаев не подвергают глазуровке и используют для устройства внутренних и наружных так называемых рустованных полов. Ее производят путем экструдирования смеси из разных видов природной глины без особых сортировок и смешиваний. Изделие издавна широко применяют как при реконструкции старинных зданий, так и при строительстве современных. Как правило, его укладывают с широким швом, после чего кафель подвергают мойке и вощению для снижения высокой маркости.


Характеристики плитки

Технические характеристики и нормы для кафеля давно и подробно разрабатывают во многих странах мира. Существует несколько стандартов (норм) для установления технических характеристик керамических плиток, а также методов контроля и критериев приемлемости каждой характеристики. Самые известные из них -стандарты DIN (Германия), UPEG (Франция), BS (Великобритания), ASTM-ANSI (США), UNI EN (Италия). В России действуют отечественные стандарты: ГОСТы № 6887-90 (плитка для полов), 6141-91 (плитка для внутренней облицовки стен), 13996-93 (плитка керамическая фасадная). Но наиболее распространенными и авторитетными считают нормы UNI EN, разработанные Европейской комиссией стандартизации (CEN) в Италии. Они действительны для всех стран Европы и для принявших их неевропейских стран. В то же время стандарты UNI EN не имеют силы закона: допустима реализация керамических изделий, не удовлетворяющих их требованиям. Однако качество такой плитки справедливо можно поставить под сомнение, поэтому при выборе все же стоит предпочесть продукцию, имеющую знак качества UNI.

Важнейшей технической характеристикой керамической плитки, без сомнения, является ее износостойкость, или истираемость.

Износостойкость -сопротивляемость плитки изменению внешнего вида, или, проще говоря, ее устойчивость к истиранию. Для классификации керамической плитки по степени истираемости используют метод PEI (Porcelein Enamel Institute - институт в США, который проводит анализы, тестирование и исследование керамических материалов). Износостойкость -одна из главных характеристик напольной плитки, от которой зависит, надолго ли она сохранит свой первоначальный внешний вид. Срок службы кафеля напрямую зависит от того, где его используют. Это значит, что для пола в разных помещениях нужно подбирать плитку подходящей группы износостойкости. Согласно нормам UNI EN 154, в зависимости от назначения помещений и плотности движения в них, рекомендуется выбирать плитку соответствующего класса износостойкости.

По показателю износостойкости плитку делят на пять групп.

Самую "мягкую" группу PEI I рекомендуют использовать только для стен , хотя в Европе их разрешают укладывать на пол в ванной комнате и спальне.

Плитку группы PEI II можно класть в ванных, спальнях, жилых комнатах, то есть там, где ходят в домашней обуви.

Третья группа (PEI III) подходит для всех помещений жилого сектора (кроме мест с интенсивным движением людей -лестниц, коридоров), а также для небольших офисов, не имеющих прямого входа с улицы.

Изделия группы PEI IV рекомендуют использовать в любых местах жилого сектора (холл, коридор, лестницы) и общественных помещениях с невысокой интенсивностью движения (частные гостиницы, небольшие рестораны, магазины).

Плитка группы PEI V имеет самые высокие характеристики, ее разрешено применять в местах большого скопления людей -в ресторанах, супермаркетах, аэропортах и тому подобное.

Точное соответствие группы PEI типу помещения очень важно с точки зрения долговечности кафеля. Если, скажем, положить на пол изделие с более низкими характеристиками, чем требуется, то через некоторое время на нем появятся царапины, поверхность станет матовой, глазурь сотрется и обнажится глиняная основа. Для облицовки стен внутри помещения подходит плитка любой группы.


Водопоглощение и морозостойкость -взаимосвязанные характеристики, напрямую зависящие от пористости плитки. Водопоглощение - отношение массы воды, поглощенной образцом при полном насыщении, к массе сухого вещества. Водопоглощение глазурованных керамических плиток для пола не должно превышать 3% (стандарт EN 176 Bl), для плиток для стены водопоглощение должно составлять не менее 10% (стандарт EN 159 BIII).

Морозостойкость - способность керамических изделий выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без признаков разрушения. Показатель морозостойкости - количество циклов (замораживаний/оттаиваний), которое выдерживает образец, не разрушаясь. Методиками проверки обусловлено, что 25 циклов замораживания/оттаивания достаточно для того, чтобы установить факт наличия или отсутствия стойкости. Изделия двойного обжига -довольно пористые и, следовательно, не морозостойкие. Кафель одинарного обжига с водопоглощением меньше 3 % считают морозостойким. Обязательно учитывают морозостойкость, если плитку укладывают на улице или в неотапливаемом помещении, где температура воздуха опускается ниже нуля градусов. При укладке изделия в отапливаемом помещении на морозостойкость плитки можно не обращать внимания.

Химическая устойчивость определяет сопротивляемость агрессивному или механическому воздействию веществ, могущих войти в соприкосновение с поверхностью плитки. (бытовой химией, солями, кислотами). Согласно норме ЕН №122, после испытаний плитке присваивается класс устойчивости к агрессивным средам, исходя из характеристики повреждений.


Класс AA: никаких изменений внешнего вида.
Класс A: незначительные изменения внешнего вида.
Класс B: средние изменения внешнего вида.
Класс C: частичная потеря внешнего вида.
Класс D: полная потеря первоначального вида.


Следует учитывать, что поверхность, облицованная плиткой, имеет швы. Хорошей степенью защиты от химических воздействий обладают только швы, заполненные эпоксидными материалами.

Механические характеристики (сопротивление изгибу и предел прочности). Главным образом речь идет о нагрузках, которые изделие может выдержать и при этом не сломаться. Это особенно важно для напольного кафеля. Как правило, для него определяют сопротивление на изгиб и предел прочности (максимальное напряжение, при котором плитка разрушается при воздействии на нее изгибающих усилий). Предел прочности зависит от водопоглощения и толщины плитки. Единица измерения - Ньютон/ мм2. Чем ниже водопоглощение материала, тем выше сопротивление на изгиб. Например, у керамогранита очень высокое сопротивление на изгиб, а у пористой плитки -низкое.

Сопротивление глазури растрескиванию - характеристика, показывающая выдерживает ли глазурь повышение и понижение температуры и давления. Керамическая плитка состоит из бисквита (черепка) и слоя глазури, покрывающего бисквит. И бисквит, и глазурь - сложные составы, имеющие, разные коэффициенты термического расширения. Эта разница может привести к появлению трещин на глазури, т.к. при термическом расширении (нагревании) или насыщении влагой глиняный бисквит стремится к "отрицательному" изгибу. На глазури при этом могут появиться трещины. (Поэтому, чтобы избежать трещин, плитку изготавливают немного выпуклой). Задача технологов - сделать разницу коэффициентов термического расширения бисквита и глазури минимальной.

Твердость глазури по Моосу - данный показатель характеризует прочностные свойства поверхностных слоев керамической плитки и отражает способность противостоять механическим усилиям при царапании поверхности каким-либо твердым предметом или при вдавливании тел определенной формы. Результаты тестирования оцениваются по шкале Мооса, состоящей из 10 минералов, расположенных по возрастанию твердости: от талька (1) до алмаза (10).

Коэффициент трения

Этот параметр важен для напольной плитки – определяет степень скольжения поверхности керамической плитки. Согласно нормативам существуют четыре категории:


* 0-0,19 - опасно

* 0,2-0,39 - на грани опасного

* 0,4- 0,74 - удовлетворительно

* выше 0,75 - отлично.


Тон и калибр плитки. Тон -цветовая тональность данной плитки, которая может немного отличаться от заявленного цвета. Цвет обозначают на упаковке цифрой или буквой.

Калибр -фактический размер плитки, который может немного отличаться от номинального. Плитка сортируется по партиям одного размера (калибра) с допуском разницы, устанавливаемой нормативами. Калибр указывается на упаковке рядом с номинальным размером. При покупке плитки необходимо проследить, чтобы вся партия продукции имела единый тон и калибр.


Выбор керамической плитки.

Итак, вам требуется плитка для внутренней облицовки помещения. Не спешите с покупкой, как бы ни понравился вам рисунок или фактура изделия. Дело в том, что необходимо учесть и массу других его характеристик. Важно знать, насколько приглянувшийся кафель соответствует уготованному предназначению. Многообразие предлагаемой на рынке продукции практически безгранично, однако вы нигде не найдете универсального типа керамической плитки.

Для того, чтобы сделать правильный выбор, нужно научиться читать символы на упаковке. Так, напольная плитка отмечается значком в виде ступни на черном фоне. Если же фон светлый и заштрихованный, а ступня черная, значит, плитка отличается повышенной износостойкостью. Изображение руки указывает на плитку для стен, а потому, какой бы качественной ни была продукция данного вида, на полу она пролежит недолго. Снежинка отмечает морозоустойчивость образцов, а значок в виде стилизованного пламени с цифрами "1" или "2" говорит о количестве обжигов покрытия. Неоднократное повторение одного и того же значка свидетельствует о высоком уровне того или иного показателя. Буквенные символы, такие как "АА" - указывают на то, что плитке не страшны воздействия химических веществ. Чуть менее устойчива плитка с одной буквой "А". Самая низкая сопротивляемость у плитки с маркировкой "О", промежуточная - у "В" и "С". Как правило, указанной информации вполне достаточно, если покупатель четко представляет, какие именно свойства и характеристики изделия особенно важны в том помещении, которое он собирается им оформить. Также необходимо учитывать и конкретное место облицовки: пол, стены или их отдельные участки.

Так, например, если вы хотите использовать плитку в ванной комнате, нужно учесть, что пол и стены этого помещения контактируют с химическими реагентами, оставляющими пятна (средства личной гигиены, косметика и т. п.). Здесь требуется кафель с повышенными химическими характеристиками, низкой пористостью, хорошей кислотостойкостью и сопротивляемостью. Эти свойства становятся еще более важными, если речь идет об облицовке бассейнов, где воду подвергают регулярным и разрушительным для кафеля химическим воздействиям. О наличии таких свойств в их максимальном выражении вам расскажет символ АА на упаковке. Более низкую устойчивость к химическим воздействиям будет иметь плитка с символом А и далее по убыванию -В, С и Д.


Зато и в ванной, и на кухне не так уж важна степень износостойкости плитки, особенно при облицовке стен. Изделия для этих помещений должны иметь повышенные химические характеристики. Но вот для пола на кухне необходим не только химически устойчивый, но и более прочный и низкопористый кафель (обычно III класса износостойкости). Еще более стойкая к истиранию плитка (IV и V класс) понадобится в вестибюле, прихожей или коридоре.

Следует заметить, что нужно различать понятия "техническая характеристика" и "качество", иначе есть риск потратить деньги впустую. Ведь совершенно необязательно выкладывать пол в ванной кафелем с повышенной морозоустойчивостью или высокой износостойкостью (класс IV или V). Место такого изделия -в помещениях общественного назначения, торговых и выставочных залах. В жилом помещении достаточно плитки с истираемостью выше III класса (если не считать прихожей).

Цвета и оттенки.

Со знанием дела следует подходить и к выбору цвета и фактуры плитки. Непродуманные цветовые решения могут вызвать эффект, обратный желаемому. Так, например, если у вас малогабаритная квартира с маленькими помещениями, то лучше выбрать светлые тона: они способны зрительно увеличивать пространство. Стоит принять к сведению, что достичь абсолютно одинакового цвета стен и потолков, даже отделав их материалом из одной партии, практически невозможно. Еще более существенные изменения наблюдают при освещении отделки разным светом. Скажем, голубая глазурь при освещении желтым светом лампы накаливания будет выглядеть зеленой.

Немаловажным фактором восприятия является коэффициент отражения у глазури. О нем можно узнать у продавца. Если отражение нежелательно, то лучше использовать керамическую плитку с так называемой матовой глазурью. Нужно учитывать и тот факт, что любое загрязнение менее заметно на темных и имеющих зернистую или хроматическую структуру поверхностях. Но на глянцевых плиточных покрытиях, особенно черного цвета, бросаются в глаза царапины и небольшие сколы. Так что при выборе цвета и фактуры руководствоваться желательно не только личными пристрастиями, но и знанием законов природы.

Расчет необходимого количества кафеля

Чтобы не ошибиться в количестве плиток, нужно знать:


* точные размеры поверхности под облицовку;

* рисунок и технику укладки (прямыми рядами или диагональными, ширину швов).


Кроме того, следует учесть, что:


* часть плиток будет разрезана или просверлена;

* некоторые плитки будут отбракованы или уйдут в отходы (для партии первого сорта плитки отечественного производства допускается до 5 % плиток с дефектами);

* желательно оставить несколько запасных плиток на случай ремонта.


Поэтому в зависимости от опыта плиточника, качества плитки и сложности работы плиток приобретают на 5-15 % больше от расчетного количества.


Эксплуатация и уход за керамической плиткой

Следует избегать применения очень сильных и агрессивных моющих средств на кислотной основе, например таких, какие применяют для чистки унитазов: даже если они не наносят вреда плитке, они могут повредить швы, заделанные материалами на основе цемента. Отличной сопротивляемостью химическому воздействию обладают лишь швы, заделанные эпоксидными материалами. Необходимо максимально ограничить применение абразивных средств (например, металлических щеток), особенно если кафель имеет глянцевую поверхность. Пол, покрытый керамической плиткой, не обладает противоударной вязкостью, то есть его противоударные свойства не очень высоки.

Грунтовки и шпаклевки

Вот уж действительно, грунтовки и шпаклевки в прямом и переносном смысле - основа каждого комплексного ремонта и любых отделочных работ.


Неважно, что предстоит совершить - положить плитку, наклеить обои, оштукатурить или покрасить стены. В первую очередь следует позаботиться о тщательной подготовке поверхностей, с которыми вы будете работать. Ведь наносимое на них покрытие должно держаться долгие годы.

Первым делом - грунтование
Что бы ни представляла собой базовая поверхность (подложка) - бетон или металл, гипсолит или дерево, - все покрытия должны на ней прочно держаться. Ради этого и используются грунтовки, которые глубоко проникают в основу и улучшают ее адгезию (сцепление) с последующим слоем. Обладая связывающими и укрепляющими свойствами, грунтовки часто предотвращают повреждение базовой поверхности (например, при снятии обоев). Помимо этого грунтовочный слой способствует более равномерному наложению и абсорбции (впитыванию) таких материалов, как краски, штукатурки, обойный клей, шпаклевки и т. д. Результат налицо: повышается качество финишной отделки помещений.


Конечно, можно и не грунтовать, скажем, бетонные стены. Но в этом случае вероятность некачественного ремонта существенно возрастает: впоследствии штукатурка может отвалиться, обои обвиснуть; кроме того, под воздействием влаги не исключено проявление на финишном слое всевозможных дефектов (пятен, разводов, трещин). Таким образом, нанесение грунтовки перед наложением сухой смеси или штукатурки - дополнительная гарантия качества будущей поверхности. Обработка грунтовкой обходится в среднем в $ 0,5 за 1 м2, а стоимость всех штукатурных работ с последующей окраской и наклеиванием обоев может достигать $ 20 и более за 1 м2. И к этому надо еще прибавить стоимость материалов. А исключение не самого дорогостоящего этапа отделочных работ может в дальнейшем перечеркнуть все усилия, не говоря уж о финансовых затратах на финишную обработку стен и потолков.

Времена, когда для всех видов работ использовалась фактически одна и та же грунтовка, давно миновали. Да и технологии строительства и ремонта в нашей стране за последние годы кардинально изменились, приблизившись к тем, что используются во всем цивилизованном мире. Сегодня на российском рынке представлено великое множество как сухих, так и готовых к применению современных грунтовочных материалов, из которых можно выбрать именно тот, что вам нужен. При производстве состава учитываются тип обрабатываемой поверхности (кирпичная стена, бетон или керамзитобетонные блоки, металл, гипсолит, гипсокартон, дерево, оштукатуренные цементным раствором поверхности и прочее), особенности помещения, в котором грунтовка применяется (влажное или сухое), а также способ дальнейшей отделки (покраска, укладка плитки, оштукатуривание). Как правило, выделяют составы, используемые для первичной подготовки оснований (так называемые праймер-грунтовки) и для улучшения сцепления между отделочными слоями.

Грунтовки включают в себя пленкообразующие вещества (смолы, битумы, масла, разные виды клея и т. д.), пигменты, ускорители высыхания и различные добавки для придания поверхности тех или иных свойств. Производятся на минеральной, акриловой, алкидной и других основах.

В грунтах на минеральной основе в качестве связующего используется цемент. Такие составы применяют для первичной ускоренной обработки и предварительного выравнивания внутренних стен из минеральных же материалов: штукатурки, бетона, легкого бетона, кирпича, газосиликатных и керамзитобетонных блоков.

Сейчас достаточно широко распространены универсальные водоразбавимые грунты с хорошей укрывистостью на основе акриловых сополимеров. Эти составы обеспечивают хороший адгезионный контакт с конечным покрытием, в том числе с латексными, акриловыми и алкидными красками. В равной степени подходят для подготовки поверхностей из бетона и бетонных блоков, цемента и цементной штукатурки, гипсовых и гипсокартонных плит, дерева и его производных, а также для ранее окрашенных плоскостей и стекловолокнистых обоев.


Грунтовки быстрого высыхания на алкидной основе предназначены для первичной и вторичной обработки новых и ранее окрашенных деревянных, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит. Обладают хорошей адгезией к таким сложным в работе поверхностям, как стекловолокно, ПВХ-пластик, оцинкованная сталь, стекло, кафель. Среди материалов с узкой специализацией необходимо отметить влагоизоляционные грунтовки (с противоплесневыми и фунгицидными добавками), особые изоляционные грунты (предотвращают выявление дефектов покрытия, вызванных никотином, дымом, сажей, высохшей водой), краски-грунтовки для потолков и наконец грунтовочные составы для подготовки полов.


В настоящее время на рынке представлен широчайший спектр продукции как зарубежных, так и отечественных марок. Многие крупные международные компании наладили в России свое производство и изготавливают грунты на основе местных материалов. Не отстают и российские фирмы, использующие импортное технологическое оборудование. В самой продукции содержатся зарубежные компоненты и добавки. Розничная цена на такие грунтовки российского изготовления несколько ниже, чем на импортируемые, а качество вполне сопоставимо. Как правило, грунтовки и шпаклевки выпускаются крупными производителями сухих строительных смесей или лакокрасочных материалов. Наиболее популярны в России такие зарубежные фирмы, как ALPA (Франция), ATLAS (Польша), DUFA, HENKEL BAUTECHNIK, KNAUF, PUFAS, JOBI (Германия), OPTIROC, TIKKURILA (Финляндия), ICI PAINTS (Великобритания), UCP PAINT (Канада), SEMIN (Франция). Среди отечественных производителей следует отметить "ГЛИМС-ПРОДАКШН", "КОНСОЛИТ", "КРЕПС", "СВЯТОЗАР", "СТАРАТЕЛИ", "РУСЛЮКС" (торговая марка "Евролюкс"), а также объединение "ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ".

По соотношению "цена-качество" все грунтовочно-шпаклевочные составы, представленные на рынке, можно условно разделить на четыре группы:


Наиболее дешевые материалы. Применимы в случаях, когда решающим фактором является цена, а не качество (в основном это относится к отделке общественных помещений, государственных организаций и т. д.). Здесь, как правило, на все виды внутренних работ предусматривается один вид грунтовки.
Высококачественные отечественные материалы, изготовленные или совместно с иностранными фирмами, или на основе импортных компонентов (марки ТИГИ-KNAUF, "ГЛИМС", "СВЯТОЗАР", "ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ", "ЕВРОЛЮКС" и другие).
Третью группу составляют шпаклевки и грунтовки известных иностранных фирм, наиболее широко используемые в России (ATLAS, DUFA, JOBI, OPTIROC, TIKKURILA).
Элитные европейские (английские, немецкие и французские) материалы, которые применяются только под заказ. Примером подобной продукции могут служить материалы немецкой фирмы LUGATO CHEMIE. Они содержат всевозможные специфические добавки, в частности позволяющие регулировать скорость высыхания смеси.
Перечисленные составы различаются и по цене: стандартная 10-литровая канистра грунтовки первой группы стоит до 90 руб., второй - 100-300 руб., третьей - 400-600 руб. Что касается материалов четвертой группы, то они могут стоить в 3-4 раза дороже смесей третьего уровня.

Если есть финансовая возможность выбора, имеет смысл комбинировать материалы второй и третьей групп. Качественными отечественными составами выполнять работы в подсобных и второстепенных помещениях (кладовка, гараж, тренажерная комната, лоджия), а импортные направлять на самые "ответственные" поверхности - стены, потолок, выступы, внешние углы гостиной, кухни, кабинета.

Чем выше стоимость грунтовок, тем более строго они различаются по назначению: появляются материалы отдельно для бетона, для покраски, для пористых поверхностей. Каждый слой обретает четкую специализацию (слой между стеной и штукатуркой, между штукатуркой и шпаклевкой, между шпаклевкой и краской, под обоями).

Каждой поверхности - свой грунт
Обратите внимание на степень пористости той или иной основы (кирпича, бетона, штукатурки и других), то есть на ее способность впитывать влагу. Эта характеристика определяет прочность сцепления отделочных материалов не только с основой, но и между собой. На относительно плотные, малопористые основания лучше нанести грунтовку с высокими адгезивными свойствами. Рыхлую, очень пористую поверхность лучше укрепить грунтом глубокого проникновения. Универсальные грунтовочные составы наносятся на основы средней степени пористости (капля воды будет сохнуть на такой поверхности от 3 до 20 минут).

Большинство высококачественных профессиональных грунтовок предназначаются для конкретного типа основания, что позволяет достичь максимального эффекта от их применения. Вот пример. На бетонные монолитные стены особенно сложно наносить первые слои штукатурки. Поэтому такие поверхности обязательно обрабатываются грунтовками. В данном случае оптимальны составы на минеральной основе (связующее - цемент), разработанные специально для этих целей и гарантирующие качественный результат. Скажем, грунтовка "Бетоконтакт" фирмы ТИГИ-Knauf предназначена именно для предварительной обработки под штукатурку плотных, не впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, массивных бетонных потолочных перекрытий и т. д.) при проведении внутренних работ. В зависимости от вида поверхности "Бетоконтакт" наносится неразбавленным или смешанным с водой в соотношении 2:1.

Свою специальную грунтовку выпускает и российская фирма "КОНСОЛИТ". Состав Consolit 301 образует слой, обладающий высоким сцеплением с цементно-песчаными растворами, штукатурками и смесями на полимерной основе. Грунтовкой Consolit 301 хорошо обрабатывать не только основания из монолитного бетона, но и полы, потолки и все прочие поверхности из заводских железобетонных панелей. Эта марка не обладает проникающим действием, не укрепляет слабые поверхности и не придает основанию водостойкость (всеми этими свойствами отличается его собрат Consolit 340). Главная задача состава Consolit 301 - повышение адгезивных свойств поверхности.

Еще одной популярной в России грунтовкой для первичной обработки (выравнивания) стен из минеральных материалов (бетона, кирпича и керамзитобетонных блоков), а также для ремонта старых поверхностей, оштукатуренных цементным раствором, является "Ветонит ТТ" финской фирмы OPTIROC. Этот состав на цементной основе предназначен для сухих, влажных и мокрых помещений. Его часто используют и при подготовке поверхностей под облицовку плиткой.

Отделка влажных помещений (ванные комнаты, душевые, сауны, бани) также требует применения специальных грунтовочных составов. Они должны создавать на поверхности основания тонкий гидроизолирующий слой, препятствующий проникновению влаги внутрь конструкций. Выпускаемая французской фирмой SEMIN грунтовка Waterproof Primer 94 для наружных и внутренних работ защищает поверхность от появления конденсата, протечек, капиллярной влаги и плесени. Наносится в два слоя: первый образует водонерастворимые пломбы и прекращает проникновение влаги, второй создает гибкую и эластичную водонепроницаемую пленку. Грунтовку можно использовать при подготовке основы под покраску, обои, шпаклевку, облицовку плиткой, а также, если речь идет об обработке пола, - под стяжку.

Среди относительно новых на российском рынке материалов можно отметить универсальную водоразбавимую грунт-шпаклевку на основе винилакрилового латекса Elegant 144 (от UCP PAINT). Материал позволяет совместить две операции - грунтование и шпаклевание - и, следовательно, значительно сократить время работ. Если сравнивать Elegant 144 с привычными составами, то он гуще грунтовки, но жиже шпаклевки. При нанесении заполняет все мелкие впадинки и выравнивает поверхность. Может использоваться и в качестве финишного слоя перед покраской. Нанесенный слой Elegant 144 шлифуется после высыхания как обычная шпаклевка. Применять грунт-шпаклевку можно для наружных и для внутренних работ. Она годится для новой покраски и ремонта окрашенных (за исключением многолетних наслоений масляной краски) и неокрашенных поверхностей (гладких, пористых, рельефных, грубых и шероховатых). Обеспечивает прекрасный адгезионный контакт с конечным покрытием.

Что касается подготовки поверхностей под покраску, то здесь лучше всего пользоваться материалами одного и того же производителя. Это обеспечит качественный результат всей работы. Каждая серьезная фирма выпускает свою линейку продуктов, гарантируя совместимость различных материалов в ее пределах. И если вы хотите добиться хорошего результата, в конечном счете важна не толщина наносимого слоя грунтовки, а ее тип и марка производителя.

Стоит еще раз подчеркнуть: обработка поверхностей грунтом обязательна по технологии. Если приходится иметь дело со старыми и сыпучими стенами, обычно принимается решение загрунтовать их самым основательным образом, чтобы укрепленный слой был как можно толще. Если стены надежные и хорошо схватываются, как правило, слой грунтовки делают более тонким. В этом случае, работая с высококачественными грунтовками третьей группы, можно даже уменьшить их концентрацию ради экономии дорогостоящего материала. Оптимальное значение толщины наносимого слоя грунта - 0,2 мм. Нужно учесть, что пористая поверхность обладает лучшей впитываемостью. Соответственно увеличивается и расход материала. Больше грунтовки уйдет и на дополнительную обработку старых стен с мелящимися поверхностями.

Опытный прораб, оценивая на месте состояние стен, может внести в порядок отделочных работ некоторые изменения, касающиеся толщины слоев и уровней грунтования. Например, под виниловые или стекловолокнистые обои с последующей покраской иногда применяют не грунтование стены, а только шпаклевание или оштукатуривание. Дело в том, что сами обои в данном случае играют определенную связующую роль (фактически функцию грунтовки здесь выполняет клей). Под плитку грунтовочный слой может не наноситься, если базовая поверхность в хорошем состоянии (при необходимости стены грунтуются плиточным клеем). Гипсолитовые блоки перед наложением плитки обязательно должны грунтоваться: грунт впитывается в поверхность, создавая пленку, которая не позволит клею терять влагу (если клей не сохнет в предусмотренные по инструкции производителя сроки, он теряет в прочности, и плитка со временем может отлететь).

Шпаклевки для внутренних работ
Даже относительно толстый слой грунтовки повторяет профиль поверхности. Поэтому геометрической правильности стен можно добиться в основном двумя путями - наложив слой штукатурки или наклеив листовые материалы, например гипсокартонные или гипсоволокнистые листы. Окончательное выравнивание геометрически правильных стен осуществляют с помощью шпаклевки, которая имеет свойство шлифоваться, благодаря чему поверхность и удается довести до очень гладкого состояния.


Все современные шпаклевки представляют собой сухие смеси, затворяемые водой, или готовые к применению пастообразные вещества и делятся на выравнивающие (груборельефные) и финишные.

Груборельефные "черновые" составы (их еще называют шпаклевками первого слоя) предназначены для предварительного выравнивания поверхностей. Такие шпаклевки наносят слоем толщиной от 0,5 до 2,5 мм за один проход. Первый слой должен быть достаточно пластичным, чтобы при высыхании не дать усадки и не растрескаться.

Финишные шпаклевки служат для заделки мелких дефектов, трещин, царапин и при окончательном выравнивании поверхности наносятся тонким слоем - обычно не более 1 мм. Особо тонкие материалы получили название суперфинишных. Накладывать финишную шпаклевку необходимо в несколько слоев по 0,1-0,2 мм с промежуточной сушкой. Важно следить, чтобы общая толщина слоев не превысила максимально допустимого для данной шпаклевки значения (у разных марок оно разное и обязательно указывается на упаковке). В противном случае поверхность может потрескаться.


Лучшие современные сухие шпаклевки изготавливаются на основе гипса или цемента и обязательно модифицируются полимерами, что обеспечивает лучшее прилипание материала к основе, эластичность, водостойкость, легкость обработки и в конечном счете повышение долговечности нанесенного слоя.

Гипсовые шпаклевки применяются только в сухих помещениях и отличаются высокой пластичностью, белизной, удобством нанесения и простотой шлифовки. Составы на основе гипса сегодня особенно распространены. Они быстро схватываются и достаточно удобны в работе.

Шпаклевки на цементной основе практически не уступают гипсовым в простоте нанесения, но отличаются повышенной влагостойкостью - их можно использовать не только в сухих, но и во влажных помещениях. Шлифовать цементные шпаклевки надо через 1-2 дня после нанесения, поскольку они набирают прочность в течение длительного времени и спустя месяц уже с трудом поддаются обработке.

Шпаклевочные смеси приготавливаются непосредственно перед работой и пригодны к применению в течение определенного времени (этот показатель обуславливается составом шпаклевки). Каждый производитель указывает в инструкции по применению срок годности состава с момента приготовления до начала схватывания, когда его пластические свойства (способность к равномерному распределению тонким слоем) утрачиваются.

У современных шпаклевок "время жизни" колеблется от 5 до 24 часов. Благодаря этому можно избежать преждевременного высыхания состава (а значит, повышенного расхода материалов) и реже отвлекаться на приготовление свежих порций.

Финишная прямая
Полную гамму шпаклевок для внутренних работ предлагают все крупные производители строительных и лакокрасочных материалов: DUFA, ТИГИ-KNAUF, JOBI, OPTIROC, PUFAS, TIKKURILA, "ГЛИМС-ПРОДАКШН", "СВЯТОЗАР", "РУСЛЮКС". Например, фирма OPTIROC для отделки сухих помещений выпускает несколько видов шпаклевок: черновые "Ветонит Т" (на органическом связующем) и "Ветонит Л" (на полимерном связующем), финишные "Ветонит КР" (крупнозернистая) и "Ветонит ЛР Плюс" (мелкозернистая). Наносятся они механически, методом напыления. Фирма производит и водостойкие шпаклевки (черновую "Ветонит В" и финишную "Ветонит ВХ") на цементной основе для стен и потолков. В дорогих высококачественных составах твердые фракции имеют очень небольшое сечение (в черновых шпаклевках марки "Ветонит" максимальный диаметр частиц составляет 0,6 мм, в финишных - всего 0,1 мм; таковы же частицы в смеси Consolit 505). В результате стены и потолки можно сделать очень ровными и гладкими. Кроме того, в состав шпаклевок входит целый ряд специальных химических добавок, которые повышают их прочность и адгезионные свойства, обеспечивают равномерность высыхания раствора, а впоследствии - эластичность готового слоя.

Из всех материалов, имеющихся сегодня на нашем рынке, специалисты считают наиболее удачными по соотношению "цена-качество" продукты фирм ТИГИ-KNAUF и OPTIROC. Составы этих марок неплохо совмещаются между собой и образуют практически полную линейку материалов для отделочных работ. Сравнительно высокое качество при разумной цене обеспечивает продукция компаний DUFA (шпаклевки Schnell-Spachtel, Fullstoffinnen, серия Glattfix Elite-serie) и TIKKURILA (серии "Престо", "Лаккакити", "Престонит", "Спаккели"). Грунтовки и шпаклевки от совместного российско-израильского предприятия "ГЛИМС ПРОДАКШН" по качеству сопоставимы с импортными, а уровень цен на них несколько ниже. Если необходимо сохранить приемлемое качество при доступных ценах, оптимальным выбором станут марки "СВЯТОЗАР", "ЕВРОЛЮКС" ("РУСЛЮКС") и CONSOLIT. Главное - помнить, что продукты разных уровней (дешевые и дорогие) плохо совмещаются между собой и что при применении дорогих материалов лучше всего пользоваться продукцией одной фирмы.


Как правило, линейка от одного производителя - грунтовки, шпаклевки, плиточный клей, сухие смеси - рассчитана как раз на то, чтобы у пользователей не возникло проблемы несовместимости материалов (достаточно внимательно прочитать инструкции к каждому из них). Поэтому, если вы используете сухие смеси ТИГИ-KNAUF, качество всех работ будет обеспечено лишь в случае применения грунтовок, шпаклевок и разных видов клея той же марки. Кстати, фирма ТИГИ-KNAUF, основной продукцией которой являются гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, выпускает также целую линейку сухих и готовых шпаклевочных смесей для работы по гипсу и гипсокартону. В частности, это шпаклевки серии "Фугенфюллер" и "Фугенфюллер Гидро" для заделки стыков ГКЛ, "Унифлот" - для шпаклевания гипсокартонных панелей вручную без армирующих полос, "Бордфиниш" - гипсовая шпаклевка для финишных работ и даже быстрозатвердевающий состав "Шпахтельмасса" для наливных полов, кирпича и бетона. Почти все производители имеют в своей программе шпаклевку специально для гипсокартонных поверхностей. Достаточно упомянуть смеси для заделки и выравнивания швов ГКЛ "Ветонит Силойте" фирмы OPTIROC или "Престо Йот" компании TIKKURILA.

Особо следует отметить, что обои отстают от стены значительно чаще, если наклеены прямо на штукатурку. Вот почему в данном случае слой шпаклевки должен присутствовать обязательно - к более гладкой, отшпаклеванной и отшлифованной поверхности они приклеятся лучше. Обработанная основа обеспечивает стабильное и равномерное впитывание клея, а значит, обои не будут комкаться и натягиваться, не "пойдут морщинами". Если же перед их наклеиванием не нанести на стену шпаклевку, могут проступить все дефекты поверхности (ямки, неровности), хорошо просматриваемые, если обои тонкие, и тем более заметные, если в помещении смонтирована нестандартная подсветка. В некоторых случаях, когда на качественные стены крепятся толстые, тяжелые рельефные обои, нанесение шпаклевки может оказаться необязательным - достаточно слоя грунтовки. Аналогичным образом иногда поступают, если стены идеально оштукатурены. Тем не менее это нарушение технологии, требующей обязательного шпаклевания стен под обои.

Лучше все просчитать заранее
Чтобы впоследствии не возникало недоразумений с оплатой ремонта, виды и класс применяемых материалов следует задать в самом начале работ. Целесообразно подготовить проект и техническое задание, где будут оговариваться используемые отделочные материалы, а также последовательный порядок проведения всех операций начиная со снятия старых покрытий и заканчивая финишной отделкой помещения. Основные траты определяются исходя из четкого знания степени кривизны стен и уровня требований клиента. При стандартных работах нормы расхода материала, указанные производителем, примерно соответствуют действительным.

И по деньгам, и по времени, и по расходу материала на штукатурные и шпаклевочные операции приходится наибольшая доля во всех работах, а стоимость может достигать трети от стоимости внутренней отделки. Даже в новых зданиях, не говоря уж о домах типовой застройки, допуски кривизны стен, полов и углов сравнительно велики. То есть качественно наклеить обои или положить плитку без выравнивания стен не удастся. А ведь чем больше видов работ, тем дороже стоимость ремонта.

Большинство строительных и ремонтных фирм могут предложить подробно расписанный план проведения работ, разработанный с учетом уровня отделки. Градации у каждой фирмы свои, но, как правило, выделяются несколько основных уровней. Чаще всего это простая, улучшенная (снятие старых обоев и краски вплоть до бетона, выравнивание стен) и высококачественная отделка (предусматривает нанесение нескольких слоев грунта, использование различных видов материалов для каждого слоя и т. д.).


Часто при проведении ремонтных работ возникает вопрос, нужно ли удалять старое покрытие. А если не нужно, как оно "уживется" с новым материалом. Приводимые здесь таблицы помогут вам подобрать правильное сочетание грунтовок, шпаклевок и лакокрасочных материалов. Еще раз напомним, что в решении вопроса совместимости ЛКМ основным критерием является природа связующего (пленкообразователя). При перекрашивании многих объектов не обязательно удалять старое покрытие, особенно если оно хорошо держится на поверхности. Зная, каким материалом поверхность была окрашена ранее, легко подобрать новые ЛКМ, которые не будут вздувать и расслаивать предыдущие слои краски.

Виды и условные обозначения ЛКМ
Виды и условные обозначения шпаклевок и грунтовок

АК - полиакриловые
АС - алкидно-акриловые
АУ - алкидно-уретановые
ГФ - глифталевые
КО - кремнийорганические
КФ - канифольные
КЧ - каучуковые
МА - масляные
МЛ - меламинные
МС* - алкидно-стирольные
МС** - масляно-стирольные
МЧ - мочевинные
НА - нитроалкидные
НЦ - нитроцеллюлозные
ПФ - пентафталевые
ПЭ - полиэфирные
УР - полиуретановые
ХВ* - поливинилхлоридные
ХВ** - перхлорвиниловые
ХС - сополимерно-винилхлоридные
ЭП* - алкидно-эпоксидные
ЭП** - эпоксидные
ЭТ - этрифталевые
ЭФ - эпоксиэфирные ненасыщенные
АС - алкидно-акриловые
АУ - алкидно-уретановые
БТ - битумные
ВА - поливинилацетатные
ВЛ - поливинилацетальные
ГФ - глифталевые
МЧ - карбамидные
УР - полиуретановые
ФА - фенолалкидные
ФЛ - фенольные
ХС - сополимервинилхлоридные

Радиаторы отопления

Конвекционные системы отопления были изобретены не вчера, как бы удивительно это не казалось, но их история насчитывает не одну сотню лет!


Ещё в древности для обогрева больших помещений во дворцах и замках использовали этот способ. Для его реализации, в толще стен делали закрытые сверху каналы, внутри которых проходил металлический дымоход от печей, расположенных в подвальных или цокольных этажах.

Дымоход разогревался отходящими газами печей, до очень высокой температуры нагревая воздух в этом канале, который, в свою очередь, через специальные отверстия попадал в залы и комнаты.

Сама эта идея - нагревать воздух в помещении, порождена требованиями экономии, как трудозатрат на отопление здания (сколько помещений, столько и печей нужно топить), так и собственно энергоносителя – дров, угля, торфа…

Вот эти соображения экономии и создали современные представления об отопительных системах, поскольку практические выгоды от конвекционных отопительных приборов очевидны:

- практически незаметны в быту,
- не требуют ежедневного ухода и обслуживания,
- могут использоваться с централизованным теплоснабжением многих помещений и зданий одновременно, и т.п.

В общем и целом, в результате эволюции отопительных систем, приспосабливание их для возможно более практичного использования, мы имеем сегодня то, что имеем.

О качестве, плюсах и минусах, о вреде и пользе конвекционных отопительных приборов сказано уже немало, нет смысла повторяться, поэтому оставим этот вопрос в стороне.

Но реалии сегодняшние таковы, что большинство населения проживает в многоквартирных домах, с централизованным отоплением. Горячая вода, в качестве теплоносителя, подаётся по трубам во все помещения, где отдаёт тепло посредством радиаторов отопления.

Вот эти самые радиаторы, как они есть, и рассмотрим повнимательнее.

Всем привычные и знакомые с детства, чугунные батареи отопления, это надёжные и основательные приборы. Много лет чугунные радиаторы исправно служили и служат в отопительных сетях. Конечно, у них есть масса недостатков, которые перечисляют всякий раз, рекламируя современные радиаторы, но и достоинства этих «дедушек» отопительного обустройства забывать, не стоит.

К примеру – большая масса и приличная ёмкость теплоносителя, которые трактуются недостатками чугунных радиаторов, на самом деле таковым не является, поскольку таскать эти батареи после установки никто не собирается, но зато обеспечивают некоторую инерционность системы, что в большинстве случаев, даже выгодно.

К тому же, массивная конструкция радиаторов позволяет получать от них немалую часть теплоотдачи в виде теплового излучения, чего современные оребрённые радиаторы лишены почти полностью.

Таким образом, из всех недостатков чугунных радиаторов, существенными остаются только их внешний неказистый внешний вид, да морально устаревшая конструкция. Стоимость простых чугунных радиаторов является довольно средней в диапазоне этой группы товаров, поэтому недостатком быть не может.

Зато устойчивость к любому вида коррозии, полная невосприимчивость к любым агрессивным веществам, циркулирующим в отопительной системе, выгодно отличает чугунные радиаторы среди своих собратьев.

Широко рекламируемые в настоящее время алюминиевые и биметаллические радиаторы, это, как раз, типичные конвекционные приборы. Высокая плотность оребрения, в целях уменьшения габаритов изделия, небольшой вес, малая вместимость теплоносителя – всё это преподносится в рекламных проспектах, как исключительно положительные характеристики.


Между тем, это не совсем верно. Основной недостаток таких радиаторов кроется в самом принципе конвекционного обогрева жилья. Всем понятно, что конвекционный способ обеспечивает главным образом нагрев воздуха в помещении.
Лишь затем, вследствие циркуляции тёплого воздуха, часть тепла передаётся стенам, потолку, окружающей мебели и т.д..

Таким образом, даже сравнительно скоро подняв температуру воздуха в помещении до 22-24 градусов, трудно назвать комфортным нахождение в этом помещении. Основная масса тёплого воздуха скапливается в его верхней части, где температура достигнет и 30-ти и 32 градусов, зато по полу продолжает «стелиться» холод, и там, где тепло нужнее всего, температура не достигнет и 20-ти градусов! О каком комфорте может идти речь, если ногам холодно?!

Отсюда вытекает одно важное требование, лишь выполнение которого позволяет полностью реализовать названные «преимущества» алюминиевых и биметаллических радиаторов. Обязательно необходима хорошая теплоизоляция всех наружных стен помещений с конвекционным отоплением! Только это обеспечит комфортное существование в доме или квартире оснащённых конвекционными отопительными приборами.

Почему хорошая теплоизоляция не критичное требование при обогреве помещения, к примеру, лучистой энергией? Да всё очень просто и понятно с полуслова – тепло передаваемое в виде инфракрасного излучения (например - от отопительной печь, или камина), нагревает не воздух, а окружающие предметы, стены, самих людей находящихся в помещении. В результате комфортное тепло окружает нас со всех сторон, ведь и стены и мебель, нагревшись, сами начинают излучать тепло и нагревать воздух в помещении.

Таким образом, даже при никудышной теплоизоляции, в дачном домике с печкой можно жить. Другое дело, что всё это очень быстро остывает, так что теплоизоляция позволит просто существенно экономить на обогреве жилья, но сам принцип отопления лучистой энергией значительно эффективнее.

Не отходя далеко от разговора о радиаторах, стоит сказать, что существуют и радиаторы отопления, которые частично реализуют этот принцип. Это, конечно, чугунные радиаторы с их большой массой и маленьким оребрением поверхности, а также панельные радиаторы с большой площадью излучающей тепло поверхности. Эти радиаторы передают тепло от теплоносителя, как нагревая воздух (примерно 60%), так и излучая тепло в окружающее пространство (остальные 40%). Причём, можно повысить теплоотдачу излучения от таких отопительных приборов, покрасив их в тёмный цвет (в идеале и вовсе в чёрный), такова уж физика процесса.



Применяемые сейчас технологии строительства, проведения капитальных ремонтов зданий направлены как раз на обеспечение надёжной теплоизоляции зданий, это требование экономии энергоресурсов, поэтому применение современных отопительных приборов, тех же алюминиевых или биметаллических радиаторов, вполне оправдано.
Другое дело, что не стоит бездумно заменять чугунные батареи в старом панельном доме на «модные» отопительные приборы – вначале следует хорошенько всё взвесить, чтобы позже, в январе не ложиться спать в свитере и шерстяных носках.

Щас как дам в оба крана горячую воду!

Все помнят эту шутку юмориста, и запросто представляют комичность такой ситуации. Но в жизни нам подобная перспектива никак «не улыбается».


Куда как приятнее уверенно и надёжно самостоятельно управлять и самим потоком воды в ванной или на кухне, и его температурой! Что ж, современное сантехническое оборудование предоставляет нам эту возможность.

Речь пойдёт о так называемой «запорной арматуре» для дома и быта, или, как мы привыкли говорить – о смесителях.
Побывав в любом магазине сантехники с целью купить новый смеситель, мало кто из простых граждан может с уверенностью выбрать именно то, что ему нужно. Обилие форм и конструкций, различные бренды и типоразмеры…, множество вопросов и малопонятные консультации продавцов, принимать решение в таких условиях не только непросто, но, пожалуй, невозможно.

Попробуем в общих чертах рассмотреть основные моменты, на которые следует обратить внимание, подбирая новый смеситель для ванной или кухни.

Первое что бросается в глаза при выборе любого товара, это именитые и не очень марки производителей, и их бренды… На самом деле, применительно конкретно к смесителям, «раскрученность» брэнда никакого значения не имеет. Пусть вас убеждают кто угодно и как угодно, но вся сантехническая арматура сегодня изготавливается из одних и тех же материалов, на абсолютно идентичном оборудовании и с применением одинаковых технологических процессов. Так что на качество смесителей, их прочность, износостойкость и долговечность совершенно не влияет имя производителя!

Есть некоторые нюансы в запатентованных решениях отдельных изготовителей, но уж о них то вам расскажут в любом салоне в первую очередь! К примеру, стоит упомянуть картридж Multiport запатентованный одним из производителей, этот картридж для однорычажных смесителей разработан специально для водопроводных сетей с пониженным давлением и отлично смешивает горячий и холодный поток даже при понижении давления в трубах до 0,2 атм избыточного давления.

Смешивание воды в механизме этого производителя происходит в «буферной» камере, до того как вода поступает непосредственно в кран, за счёт чего даже однорычажный смеситель позволяет точную регулировку температуры воды при низком давлении в трубах. Но, повторюсь, подобных тонкостей очень немного, и секрета из них наши продавцы не делают.


Основное различие, на которое следует обратить внимания, подбирая водоразборные устройства, это конструкция и принцип действия смесителя. Вот об этом стоит рассказать подробнее. Предлагаемые сейчас покупателям смесители, несмотря на кажущееся разнообразие, можно разделить всего на три категории по принципу действия.

Во-первых, конечно, всем привычные смесители с седловым клапаном, которые управляются многооборотной рукояткой. Конструкция самая простая, дешёвая и не очень долговечная. Малая долговечность обусловлена постоянным воздействием кручением/сдавливанием на прокладку клапана, которая, как правило, и начинает протекать. Но её замена, как и замена клапана целиком, занимает минуты и обходится очень недорого, поэтому даже такая «допотопная» конструкция продолжает существовать.

Значительно более надёжные клапаны выпускаются в виде неразборных картриджей, они изготавливаются из тщательно притёртых друг к другу керамических или металлических пластин с отверстиями. Сделав пол-оборота вентилем, мы совмещаем отверстия на пластинах и открываем путь воде, обратным поворотом – разводим отверстия вновь, а подпружиненные и притёртые пластины создают абсолютно герметичный заслон воде.
Такой клапан ремонту не подлежит, и меняется только картридж целиком.

Ну и третий вариант смесителей – это всё более популярные однорычажные смесители. Популярность их вполне обоснована, однорычажный смеситель очень удобен, позволяет быстро и точно настроить температуру и мощность потока, да и управляется хоть пальцем, хоть локтем, хоть носом, если руки в мыле!

Устройство однорычажных смесителей может быть клапанным, с применением специальных картриджей с притёртыми пластинами клапанов, или шаровым, в котором находится шар-смеситель с двумя входными и одним выходным отверстием. Изменяя рукояткой положение самого шара, мы приоткрываем или прикрываем соответствующие каналы для протока воды.

Само смешивание потоков горячей и холодной воды в двухзахватных (с двумя ручками управления) клапанных смесителях происходит непосредственно при подаче воды в кран, что создаёт определённые трудности при ручной настройке температуры потока. Со смешиванием значительно лучше справляются однорычажные смесители, в которых горячая и холодная вода сперва попадают в смесительную камеру внутри верхней пластины выходного клапана (в шаровом смесителе это полость непосредственно внутри шара), а уже оттуда подаётся в кран.

Вот собственно и всё «многообразие»… А широчайший ассортимент представленный в салонах и магазинах сантехники – всего лишь вариации с дизайном, оформлением, покрытием и прочие изыски. Отсюда и широкий ценовой диапазон смесителей всех форм и расцветок. Как правило – большая часть стоимости дорогих смесителей, это работа дизайнеров и дорогие материалы отделки/покрытий/напылений… В линейке изделий любого производителя встречаются смесители всех ценовых категорий – от «бюджетных» (900-1500 руб.) до «эксклюзивных» (20-25 тыс. руб), причём качество изделия от его цены скорее всего не зависит.

Если вы озабочены вопросами престижа и уникальности своего интерьера, то можете и потратиться на дорогую принадлежность, а если вам «лишь бы работало», то и смысла переплачивать нет никакого!

В заключение стоит отметить ещё, что при выборе смесителя следует чётко представлять – куда именно вы его поставите. Ведь современное оборудование для ванных комнат, санузлов и кухонь столь многообразно, что точной рекомендации дать невозможно!

Большая часть из представленных в торговле смесителей устанавливаются непосредственно на ванну или раковину, в одном монтажном отверстии, но существуют смесители также для скрытой установки в стене, или для установки на раковине с отдельными отверстиями для вентилей и излива, смесители, требующие дополнительного монтажного отверстия для душевой лейки… все нюансы даже перечислить довольно трудно.
Но подробности о нужной разновидности столь полезного и важного устройства узнать нетрудно, набрав в поиске «смеситель для ***», верно? Пусть продавцов заботит реклама, нам достаточно знать что именно мы хотим, и из чего придётся выбирать!

Электрическая сеть вашего дома. Часть-2.

Первое, что нужно решить, когда вы собираетесь оборудовать или переоборудовать ваш дом, - это выбрать способ прокладки проводов, т.е. ту или иную электропроводку.
Если дом кирпичный, то чаще всего выбирают скрытую электропроводку под слоем штукатурки и в пустотах бетонных плит перекрытий. Следует заметить, что в настоящее время ГОСТ требует применения в таких случаях проводов с двойной изоляцией.
Наиболее распространенные сечения этих проводов для электропроводок в доме -1,5 мм2 для медных проводов (они предпочтительнее) и 2,5 мм2 - для алюминиевых, что примерно эквивалентно по проводимости. В последнее время появились провода с площадью поперечного сечения соответственно 1 и 2 мм2, что является низшей границей для групповых сетей.
Крепление этих проводов производится при помощи строительного гипса или алебастра «примораживанием» к стене или потолку либо приклеиванием с помощью термопистолета. Если стены не штукатурятся, а облицовываются какими-либо конструкциями, например, сухой штукатуркой, оргалитом, облицовочной доской («вагонкой»), что приводит к образованию пустот в месте прокладки проводов, то провод заделывается алебастром или штукатуркой по всей длине слоем толщиной не менее 3 мм. При выходе через отверстие из-под таких сгораемых поверхностей провод должен быть заключен в несгораемую трубку или втулку, желательно карболитовую или фарфоровую, с тем, чтобы исключить прикосновение провода к сгораемой поверхности.
Строительный гипс или алебастр разводится холодной водой до состояния, подобного густой сметане, желательно в резиновой полусферической «гипсовке» (например, сделанной из резинового мяча диаметром около 20 см).
Нужно помнить, что алебастр очень быстро (в течение нескольких минут) твердеет, поэтому желательно разводить его
небольшими порциями. Для замедления твердения в раствор алебастра добавляется жидкий столярный клей.
Для скрытой проводки применяются обычно специальные выключатели и штепсельные розетки, которые устанавливаются в цилиндрических или кубических коробках. Эти коробки используются и в качестве распаечных или проходных. Для того чтобы установить коробку «заподлицо» с поверхностью штукатурки, приходится иногда делать углубление дрелью и посаженной на нее специальной цилиндрической фрезой с победитовыми зубцами или с помощью молотка и зубила, как встарь. Коробки имеют крышки, по которым после отделки легко определяется трасса электропроводки, что полезно знать при укреплении картин и других украшений, требующих пробивки стен. При скрытой проводке можно использовать выключатели и штепсельные розетки, предназначенные для открытой установки. В этом случае они должны быть установлены на специальных, обычно деревянных, подрозетниках, а выход провода из-под штукатурки должен оконцовываться фарфоровой или эбонитовой воронкой. Крепление подрозетника к стене производится при помощи «дюбеля». Для этого в стене дрелью с победитовым сверлом высверливается отверстие по диаметру дюбеля, который плотно забивается в отверстие и служит для завинчивания туда крепящего шурупа. Дюбели могут быть пластмассовыми и металлическими с волокнистым заполнением или даже резьбой. Вместо дюбеля может быть использована плотно скрученная хлорвиниловая трубка или деревянная пробка. Однако при этом шуруп не всегда плотно удерживается, т.к. трубка имеет зазоры, а дерево рассыхается.
Имеется проверенный, но наполовину забытый способ крепления с помощью «спирали» из мягкой проволоки диаметром около 1 мм, которая накручивается на шуруп по его резьбе так, что образуются выступающие примерно на 1 -2 см проволочные петли. Отверстие в стене в этом случае должно иметь диаметр примерно 3...5 см, оно заполняется жидким алебастром, и в него вдавливается шуруп с навинченной спиралью. Гипсовая масса в отверстии уплотняется «заподлицо» со штукатуркой. После затвердевания гипса шуруп вывертывается из отверстия, которое сохраняет навсегда резьбовое гнездо. Такое крепление элегантно и надежно.
Если перекрытия дома представляют собой бетонные плиты, то провод к потолочным светильникам может прокладываться в пустотах плит. Если прокладка ведется над перекрытиями в полу вышележащего этажа, то провода лучше всего прокладывать в трубах стальных или пластмассовых. При отсутствии такой возможности провода должны покрываться по всей длине слоем цементного раствора. Алебастр в этом случае менее предпочтителен из-за малой стойкости к увлажнениям.
Отверстия в перекрытиях должны просверливаться дрелью с победитовыми сверлами. Пробивать отверстия нежелательно, чтобы не повредить плиту перекрытия, но если безэтого нельзя обойтись, следует несколькими ударами пробивать отверстие напротив пустот плиты и желательно снизу вверх в потолке, а не наоборот, т.к. при пробивании сверху отверстие в потолке будет неаккуратным и потребуется его цементирование.
В отверстиях для подвешивания люстр требуется заделать крюк достаточной прочности желательно с креплением в полу вышележащего этажа. Для очень тяжелых люстр конструкция крепления требует расчета на прочность, который должен быть выполнен специалистом. Выход отверстия с проводом и крюком оконцовывается втулкой или потолочной розеткой-лепниной.
Для крепления настенных и потолочных плафонов и бра применяются деревянные подрозетники соответствующего диаметра или заводские конструкции крепления. Здесь можно применить дюбеля или спирали.
При открытой проводке рекомендуется применение проводов-кабелей с двойной изоляцией в общей оплетке. По горючим поверхностям при этом следует применять кабели с изоляцией, не поддерживающей горение, а если такового не имеется, то под провод следует подкладывать по всей его длине негорючую подкладку. Необходимо отметить, что ранее рекомендуемый для этой цели асбестовый картон (и вообще асбест) очень вреден для здоровья и в настоящее время не применяется.
Нужно сказать, что главным бичом электрооборудования, особенно отечественного, являются плохие электрические контакты. На это следует обращать особое внимание при электромонтаже и ремонте. При подсоединении проводов к электрическим зажимам необходимо обеспечивать плотное без люфтов их зажатие винтами или гайками. Однопроволочные провода желательно залудить оловом, многопроволочные - необходимо пропаивать. Иногда требуется сделать на концах проводов колечки под шайбу зажима. На многопроволочных проводах большого сечения (от 10 мм2) в этом случае укрепляются пайкой или специальным прессом кабельные наконечники.
Соединения в распаечных коробках следует делать при помощи пружинных или винтовых зажимов заводского изготовления, которые имеются в продаже, либо «горячей» пайкой специальными припоями (особенно это важно для алюминиевых проводов) или сваркой сварочными клещами.
Пайка проводов лучше всего получается в специальном тигле, который можно изготовить, например, из стальной муфты для газовой трубы диаметром в 1 дюйм, если приварить дно и рукоятку. Тигель нагревается на газу или паяльной лампой до расплавления припоя, а затем скрутка проводов, обработанная флюсом или канифолью, окунается в тигель на несколько секунд. Работая таким образом, следует помнить о вероятной опасности ожога.
Сварка проводов производится с помощью небольшого трансформатора мощностью примерно 250 вольтампер с напряжениями 220/12 В, оборудованного сварочными клещами с двумя угольными электродами так, чтобы свариваемые провода были зажаты этими электродами при включении тока на несколько секунд. Если провода алюминиевые или смешанные (алюминиевые и медные), применяются специальные флюсы. Соединение разнородных по металлу проводов нежелательно и даже недопустимо, если соединение не осуществляется пайкой или свариванием, т.к. на границе разнородных металлов нередко образуются, особенно при наличии влаги, паразитные токи, ускоряющие коррозию металлов уменьшая тем самым их проводимость и в конечном итоге вызывая нежелательный перегрев соединения.
В жилых помещениях деревянных домов, а также в деревянных пристройках кирпичных рекомендуется выполнять открытую проводку.
Кроме жилых помещений, в индивидуальном доме могу быть кухни, банные, ванные, душевые, туалетные комнаты гаражи и балконы, подвальные и чердачные помещения, по греба, мастерские, солярии на кровлях и т.д.
К тем из них, которые не относятся к помещениям повышеной или особой опасности, как, например, подвальные i чердачные сухие помещения с нетокопроводящими (деревяными, асфальтовыми, линолеумными) полами, применимы ¦ же положения, что и к жилым помещениям. Можно лишь добавить о возможности прокладки проводов в стальных трубах нежилых помещениях чердаков. Прокладка в стальных труба осуществляется с помощью стальных газовых (водопроводных), или специальных электротехнических труб. Оцинкованные трубы нежелательны, т.к. иногда имеют остроконечные наплывы на внутренней поверхности, что ведет к повреждениям изоляции проводов при их протяжке, которая производится после окончания монтажа всех труб. По этой же причине во время монтажа труб круглой пилой (напильником) снимают «заусенцы», образовавшиеся при резке труб на их концах. Протяжка проводов выполняется при помощи стальной проволоки диаметром около 1 мм («вязки»). Вязка довольно легко проходит через трубу, если на конце сделать полупетлю, изогнув примерно 1 см конца проволоки в двух плоскостях. Чтобы вязка хорошо проходила, желательно иметь как можно меньше изгибов на трубе, а сами изгибы должны иметь пологие углы с большим радиусом кривизны. Если вязка не проходит сквозь трубу, то навстречу с другой стороны двигают такую же до их встречи, а затем несколько раз поворачивают вязки, например, по часовой стрелке до их зацепления, после этого вытягивают сцепившиеся вязки в одну из сторон. Затем к концу вязки привязывают провода, расправляют их, иногда посыпают тальком так, чтобы обеспечить легкую протяжку без повреждения изоляции, и вытягивают их за вязку, помогая с другой стороны. Провода при протяжке должны проходить легко, без применения особых усилий.
Для монтажа стальных труб необходимо специальное оборудование: верстак, трубогиб, прижим (тиски для труб), электрофреза или ножовка по металлу, клупп для нарезания резьб и т.п.
Трубы крепят при помощи стальных скоб, которые можно изготовить из кровельного железа, закрепляя их шурупами. Соединения осуществляют резьбовыми или жестяными муфтами. Имеются металлические соединительные распаечные коробки с крышками, имеющие отверстия с резьбой под газовые трубы.
Следует напомнить, что вся трубная разводка должна быть занулена. Для этой цели приваривают к концу трубы винт, куда под гайку присоединяют защитный проводник. Если сварка невозможна, то участок трубы длиной 3...5 см зачищают до блеска, накладывают на него свинцовую или медную накладку, которую прижимают жестяным хомутом с болтовыми зажимами, к которым и присоединяют защитный нулевой проводник. В местах соединений: возле распаечных коробок или при применении муфт, особенно жестяных, трубы между собой соединяют обрезками стальной катанки диаметром 6...10 мм сваркой или медными проводами при помощи пайки, чтобы обеспечить электрическое соединение всей трубной конструкции.
На нежилых чердаках применяют специальные «полугерметические» или даже герметические светильники.
В ванных комнатах и туалетах могут быть кафельные или мраморные полы, которые из-за цементного крепления и влажности считаются токопроводящими, кроме того, эти помещения насыщены сантехническими устройствами и просто водопроводными трубами, которые обычно очень хорошо соединены с землей, даже если это делается не специально. Поэтому туалетные, душевые и ванные комнаты относятся к помещениям повышенной и даже иногда особой опасности. В таких помещениях не должно быть никаких электроприборов, за исключением светильников с неметаллическими корпусами, причем в герметическом или полугерметическом исполнении. В сырых помещениях: банях, душевых - это светильники с фарфоровыми или с пластмассовыми корпусами с завинчивающимися стеклами, подвешенные на высоте, недоступной для прикосновения руки человека, стоящего на полу. В ванных и туалетных комнатах допускается установка обычных светильников, но тоже на недоступной высоте и обязательно со стеклом, закрывающим полностью лампу. Выключатели, штепсельные розетки и распаечные коробки должны быть вынесены за пределы такого помещения. Если есть особая необходимость в штепсельных розетках, например, для электробритвы или другого электроприбора небольшой мощности (примерно до 100 Вт), то допускается установка штепсельной розетки в ванной комнате, однако питание ее должно осуществляться через разделяющий трансформатор, который устанавливается вне ванной комнаты.
Если вы хотите в ванной комнате или в предбанном помещении с условиями повышенной опасности эксплуатировать стиральную, гладильную или другую машины с электропитанием, то необходимо: использовать электрооборудование с двойной изоляцией или пониженного напряжения, а если это невозможно - занулить металлический корпус машины и поставить УЗО.
Гаражи, мастерские и котельные, кроме того, что, как правило, относятся к помещениям повышенной опасности, являются еще и пожароопасными. Здесь, кроме тех соображений, которые уже высказаны по поводу электробезопасности, необходимо добавить, что должна применяться пожаробезопасная электропроводка в трубах или скрытая проводка с тщательным пропаиванием контактов с применением особой полугерметической арматуры, выключателей и розеток, а иногда (например, в помещениях с мелкой древесной или хлопковой пылью) полностью герметической проводки. Такие помещения должны иметь достаточную естественную, а может быть, даже искусственную вентиляцию и оборудование для пожаротушения.
Кроме главного дома, на вашем участке могут быть отдельно стоящие вспомогательные строения: баня, хозблок, гараж, туалет, сарай, теплица, погреб, колодец с электронасосом и т.д. Все, что сказано выше о главном доме, конечно, справедливо и для них. Однако на некоторых дополнительных особенностях все же следует остановиться.
Баня. Отдельно стоящая баня обычно собирается из бревен. К бревенчатому строению применимы те же рекомендации, которые делаются для деревянных домов, однако следует учитывать повышенную влажность, даже сырость банных помещений, а также отсутствие обуви и влажность кожи людей, здесь располагающихся.
Проводка здесь должна выполняться открыто кабелем, например типа ВВГ, предпочтительно с медными жилами, пайка которых более надежна. Если это возможно, вся проводка должна быть вынесена из парильного и мыльного отделений в предбанное. То же можно сказать и об электроаппаратуре, кроме светильников, которые должны быть полугерметическими, с завинчивающимися стеклами и располагаться на недоступной высоте.
Специальное электрическое оборудование сауны, если она заводского изготовления, должно устанавливаться строго по инструкции. Самодельное электрооборудование должно пройти экспертизу у специалистов. В любом случае все нетоковедущие металлические части электрооборудования бани должны быть занулены. Имеются специальные термостойкие виды проводов, например, РКГМ.
Если внутренняя часть бани не деревянная (кафель, штукатурка, мрамор), меры безопасности ужесточаются. Если устройства проводки внутри таких помещений нельзя избежать, то при возможности образования капель на светильниках и на проводах следует выполнять открытую проводку на роликах или изоляторах, а светильники подвешивать на крюках.
В кирпичных стенах и бетонных потолках в сырых помещениях для крепления шурупов и крюков вместо алебастра следует использовать цемент, в который для ускорения твердения добавляется «жидкое стекло» - специальный состав, состоящий из силикатов натрия или калия.
Гараж. Отдельно стоящий гараж может быть металлическим, каменным или деревянным (что, впрочем, не рекомендуется). Очень важное значение имеет электропроводимость пола гаража. Следует помнить, что земляной, металлический, цементный пол считается токопроводящим, а если учесть, что и стены гаража, как правило, проводят электрический ток, то неудивительно, что гараж подпадает под категорию помещений повышенной или даже особой опасности.
Для общего освещения гаражей с металлическими стенками, отделанных внутри нетокопроводящим материалом, с нетокопроводящими полами и изолированными выступающими металлическими частями допускается применение светильников закрытого исполнения на напряжение не более 220 В. В противном случае, т.е. если токопроводящие части не изолированы, необходимо применять стационарно установленные светильники закрытого исполнения на напряжение не более 40 В. Розетки для переносных ламп в любом случае должны быть подключены на пониженное напряжение: 12 или 40 В через трансформатор, не имеющий электрического соединения между обмотками. Корпус трансформатора, его сердечник и вторичная обмотка должны быть занулены, как и остальные нетоковедущие металлические части гаража.
Гаражи - пожароопасные помещения. Здесь должно устанавливаться специальное электрооборудование. Светильники, выключатели, штепсельные розетки должны быть герметическими или полугерметическими и рассчитанными на пониженные напряжения. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию. Провода должны быть медными, и желательно их прокладывать в стальных трубах для защиты от механических повреждений. В распаечных коробках электрические соединения обязательно должны быть выполнены с помощью пайки или сварки либо тщательным винтовым соединением.
Помещение для зарядки аккумуляторов должно быть отдельным, хорошо вентилируемым (можно с помощью естественной вентиляции), с отдельным входом и нетокопроводящим полом. Аккумулятор при зарядке рекомендуется устанавливать на деревянном стеллаже. Необходимо помнить об особой опасности для человека при работе в зарядном отсеке из-за влажности рук, на которые иногда, кроме воды, попадает и электролит, который очень хорошо проводит электрический ток, а кроме того, способствует увеличению электропроводности кожи человека.
Весьма рекомендуется иметь в гараже автоматическую систему пожаротушения или хотя бы пожарной сигнализации.
Хозблок. Хозяйственный блок, как правило, представляет собой деревянное, реже кирпичное строение, и к нему применимы все положения, которые были приведены, когда речь шла о главном доме.
Котельная. Отдельно стоящая, встроенная или пристроенная к дому котельная, особенно газовая, должна иметь отдельный вход, а также непрерывную естественную (или принудительную) вентиляцию. Электрооборудование газовой котельной (а в этом случае котельная относится к взрывоопасным помещениям) должно быть полностью вынесено за ее пределы, за исключением светильника во взрывобезопасном герметическом исполнении. Можно использовать обычный светильник, помещенный снаружи за стеклянным окном, и направляющий световой поток через окно внутрь котельной.
Котельные на твердом непылеобразном топливе не относятся к взрывоопасным помещениям. Электропроводка здесь должна быть скрытой, а лучше в стальных трубах, осветительная арматура - полугерметического исполнения с завинчивающимся стеклом и, желательно, металлической сеткой для защиты от механических повреждений. Выключатели и штепсельные розетки должны быть полугерметического исполнения. Розетки должны питаться от сети пониженного напряжения до 42 В.
Теплица. По своим свойствам теплица еще более чем гараж относится к помещениям особо опасным с точки зрения элетробезопасности. Поэтому, если есть необходимость применения электрооборудования для освещения и отопления (заметим, что на использование электроэнергии для отопления нужно специальное разрешение Энергонадзора), то следует принимать весьма строгие меры электробезопасности. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования должны быть занулены. Все приборы управления освещением, орошением, отоплением должны быть вынесены и расположены в сухом помещении (например, рядом с теплицей в ближайшем строении: хозблоке, доме). Светильники должны быть установлены на недоступной для поднятой руки человека высоте. Необходима установка УЗО, а также электроблокировки, препятствующей включению электропитания, если в теплице находится человек.
Для создания повышенного светового потока в теплицах рекомендуется использовать специальные газоразрядные лампы, предназначенные для облучения и выращивания растений в теплицах и оранжереях. Эти лампы обладают благоприятным для роста и развития растений спектром излучения, близким к оптимальному для интенсивного фотосинтеза. Применяя эти лампы, можно собрать несколько урожаев овощей в год. Все оборудование теплиц должно монтироваться строго по заводской инструкции либо в соответствии с консультацией специалистов.
Помещения для животных. При наличии токопроводящих полов (земляной, цементный) и влажности такие помещения следует отнести к разряду особо опасных.
Как и всегда, в таких помещениях металлические нетоковедущие части электрооборудования должны быть занулены. переносные лампы должны питаться от штепсельных розеток напряжением до 12 В, светильники - расположены в недоступных, в том числе и для животных, местах. Выключатели и другая аппаратура управления должны быть расположены в отдельных сухих помещениях. Электродоильные аппараты электроаппаратура для стрижки овец и другое специальное оборудование должны быть смонтированы строго по заводской инструкции. В помещениях для животных запрещается использование стальных труб для скрытой проводки.
Погреб. Для электроосвещения и другого электрооборудования в погребах - сырых подземных сооружениях - должно применяться напряжение 12 В, получаемое от трансформатора, который должен быть вынесен за пределы погреба.
Мастерские. В мастерских желательно иметь нетокопроводящий пол. Если здесь ведется механическая обработка; дерева, мастерская является пожароопасным, а иногда (шли фовка, полировка дерева) - взрывоопасным помещением, в этом последнем случае для освещения и других целей должно применяться взрывобезопасное оборудование. Электро двигатели должны быть занулены. Электропроводка должна быть скрытой либо выполнена в стальных трубах для защиты от механических повреждений. Светильники закрыты специальными металлическими сетками.
Туалет. Вынесенный, отдельно стоящий туалет обычно имеет приборы электроосвещения. Если он представлявет собой сухое помещение с нетокопроводящим полом, специальные ограничения на использование электрооборудование не накладываются, если пол из токопроводящего материала или имеются водопроводные и канализационные устройства, соединенные с землей, то помещение имеет повышенную опасность. В таком случае выключатели должны быть вынесены в другое помещение, например в дом или хозблок (т.е. свет должен отключаться и включаться дистанционно), светильники установлены на недоступной высоте и иметь защитное стекло и неметаллический корпус.
Питание к отдельно стоящим строениям приусадебного участка подается от УВР, расположенного чаще всего в главном доме или хозблоке через питающие воздушные или кабельные линии.
Кабель при выходе из земли на наружную стену здания закрывается желобом или трубой до высоты 2 м. Если необходимо ввести кабель внутрь здания или строения, пробивается или прорезается отверстие в стене, которое заделывают трубой несколько большего диаметра, чем сам кабель, с небольшим, но не менее 0,002, наклоном - понижением к наружной части стены. Кабель может быть проложен в асбоцементных трубах диаметром, например 100 мм по всей длине. В этом случае джутовая оплетка кабеля снимается. Кабель i-геобходимо прокладывать на глубине 70 см.
Воздушные линии, прокладываемые на участке, выполняются изолированными проводами, которые натягиваются между строениями с креплением на изоляторах, расположенных на трубостойках или на тросе. Провод к изолятору крепится специальной мягкой проволокой диаметром около 1 мм.
Молниезащита зданий. Для защиты сооружений от грозового электричества применяется молниезащита - комплект устройств и сооружений, позволяющий снизить последствия попадания молнии в защищаемый объект. Воздействие молнии может быть прямым - тепловое, динамическое и электрическое действие тока, а также вторичным - появление электродвижущей силы (ЭДС) на различных частях здания и связанных с этим явлений. При ударах молнии на крышах зданий кратковременно может держаться потенциал в десятки тысяч вольт.
Здания защищаются молниеотводами, которые состоят из молниеприемника («громоотвода»), токоотвода и заземлителя. Молниеприемники могут быть стержневыми и тросовыми, они принимают на себя удар молнии и должны быть расположены на самых высоких местах зданий. Молниеприемники изготавливаются из стали, ими могут служить металлические конструкции сооружений: трубы, кровля, сетка и т.д. Длина стержней, выступающих над кровлей, составляет 0,25... 1,5 м, сечение должно быть не менее 100 мм2. Одиночный стержневой молниеотвод высотой до 60 м защищает площадь радиусом, равным 1,5 высоты. Тросовые молниеприемники выполняются в виде стального оцинкованного многопроволочного троса сечением не менее 35 мм2. Металлическая кровля соединяется с токоотводами при помощи болтов с гайками. Токоотводы соединяют молниеприемники с заземлителями и представляют собой стальные провода, проложенные по стенам и крыше зданий. В качестве токоотводов применяется круглая полосовая сталь сечением не менее 25 мм2 внутри зданий и 50 мм2 вне его, а также в земле. Заземлителем может служить очаг повторного заземления на вводе участка. Молниезащита должна выполняться специалистами.

Электрическая сеть вашего дома. Часть-1.

Электроэнергия, поступающая в ваш дом и на ваш участок, служит для электроосвещения, электроотопления, электроподогрева пищи, питания радио и другой аппаратуры, сигнализации, приведения в движение электронасосов, дрелей, пил, производства электросварки и т.п.
Распределение ее по этим потребностям удобно производить от главного вводно-распределительного устройства (УВР), которое должно быть установлено возле ввода питающей распределительной линии, идущей от ТП.
Если у вас имеется приусадебный участок, то питание электроэнергией следует предусмотреть и для вспомогательных сооружений и помещений, которое должно осуществляться с помощью изолированных проводов воздушных линий или кабелей внутриобъектной проводки через электросчетчик, установленный в доме. Прокладка проводов в трубах в земле не допускается.
В каждом из строений от его вводного устройства (ВУ) производится внутренняя электропроводка дома или сооружения.
От вводного устройства отходят групповые линии, питающие сеть общего освещения и штепсельные розетки, каждая из которых должна иметь защиту от токов короткого замыкания и иногда от перегрузок. Лучше, если этих групповых линий будет несколько с предполагаемыми номинальными токами до 6 или 10 ампер (А). Желательно также, чтобы в каждой комнате питание осуществлялось двумя групповыми линиями, например, общее (верхнее) освещение от одной, а штепсельные розетки - от другой групповой линии.
При трехфазной системе стараются (для экономии электроэнергии и проводникового материала), чтобы линия от каждой фазы питала приблизительно одинаковые по суммарной мощности электроприборы.
При обычной однофазной системе линии групповой сети, прокладываемые от групповых щитков до светильников и штепсельных розеток и от розеток до переносных электроприемников, должны быть трехпроводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники). При этом нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не должны подключаться на щитках под общий зажим.
Электропроводка представляет собой совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями. Электропроводка может быть наружной (вне помещений) и внутренней. По способу выполнения проводки подразделяются на открытые (по поверхности стен и потолков) и скрытые (в стенах, потолках и перекрытиях). По способу прокладки различают электропроводки: на изолирующих опорах, в коробах, на тросе, непосредственно по поверхности строительных конструкций, в каналах строительных конструкций, замоноличенные в строительных конструкциях, в металлических трубах, в металлорукавах, в неметаллических трубах. Для разных видов проводки существует определенная номенклатура проводов и кабелей.
Соединение проводов и кабелей должно производиться
опрессовкой, сваркой, пайкой либо при помощи винтовых или пружинных зажимов и клеммных колодок. Места соединений должны быть доступны для осмотра и ремонта и иметь изоляцию, равноценную изоляции целых мест этих проводов. Соединения должны производиться в соединительных и разветвительных коробках за исключением прокладки проводов на изоляторах, где соединение должно производиться непосредственно на изоляторе.
Присоединение жил проводов к зажимам должно выполняться следующим образом:
- однопроволочных сечением до 10 мм2 - после оформления конца жилы в кольцо с предохранением от выдавливания и самоотвинчивания;
- многопроволочных - после оконцевания жилы наконечником при помощи пресса, пайки или специальной сварки.
Концы проводов, присоединяемых к счетчикам, светильникам, автоматическим выключателям, щиткам, штепсельным розеткам и другим аппаратам, должны иметь запас по длине достаточный для повторного присоединения.
При подсоединении предохранителей и автоматов завинчивающегося типа нулевой провод должен быть присоединен к винтовой гильзе основания.
Выключатели рекомендуется устанавливать на высоте 0,8...1,7м, штепсельные розетки до 1 мот пола.
При выполнении и эксплуатации электропроводок необходимо соблюдать следующие правила.
Во всех помещениях должно осуществляться зануление металлических корпусов светильников общего освещения, стационарных электроприемников (электроплит, кондиционеров), переносных электроприборов и т.п.
Рекомендуется установка УЗО как на вводе, так и для групповых линий, питающих электрооборудование в особо опасных помещениях.
В цепях защитных проводников не должно быть разъединительных приспособлений и предохранителей.
В плинтусных и околоплинтусных штепсельных розетках должно быть обеспечено автоматическое закрывание контактов при отключении штепсельной вилки.
В ванных комнатах, душевых, саунах и санузлах корпуса светильников и патроны должны быть выполнены из изолирующего материала, а установка розеток (без разделяющего трансформатора) и выключателей не допускается (за редкими исключениями, см. ПУЭ, 1999 г.).
Выключатели следует устанавливать в цепи фазного, а не нулевого провода.
Проводки, прокладываемые за подвесными потолками и облицовочными стенами, выполняются в металлических трубах, при этом должна быть обеспечена возможность заменs проводов.
Проход проводов и кабелей через стены и междуэтажные перекрытия должен выполняться в трубах.
Скрытая прокладка проводов непосредственно по деревянным или равноценным им горючим стенам и поверхностям под слоем штукатурки выполняется по намету штукатурки толщиной не менее 10 мм, который должен выступать не менее чем на 10 мм с каждой стороны провода. Те же требования предъявляются и к прокладке проводов в винипластовых трубах. Скрытая прокладка проводов непосредственно по сгораемым конструкциям и поверхностям (кроме помещений для содержания животных) допускается только в стальных трубах.
Открытая прокладка незащищенных проводов непосредственно по деревянным и подобным им сгораемым поверхностям не допускается. В случае необходимости такая проводка должна быть выполнена по несгораемой прокладке толщиной не менее 3 мм, которая должна выступать на 10 мм с каждой стороны провода.
При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними в свету должно быть не менее 50 мм При этом провода и кабели должны быть защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода и защищены, если это необходимо, от воздействия высокой температуры. Скрытая и открытая проводка по нагреваемым поверхностям не допускается.
Крепление электропроводок должно производиться без ослабления строительных конструкций здания.
Прокладка в стальных трубах применяется как исключение, например, в нежилых чердаках с деревянными конструкциями, в котельных и т.п.
При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов без демонтажа самих труб.
Применяемые для электропроводок стальные трубы должны иметь внутреннюю поверхность, исключающую повреждения изоляции проводов при их затягивании в трубу и антикоррозийную наружную поверхность (исключение - трубы, замоноличенные в бетон). В местах выхода проводов из труб следует устанавливать изоляционные трубки или втулки.
Прокладка кабелей на тросе. Кабели должны быть разгружены от механических усилий. Сращивание тросов и кабелей в пролете не допускается. Все металлические части тросовых проводок должны быть заземлены.
Прокладка проводов на изоляторах. Крюки и кронштейны изоляторов должны быть закреплены в основном материале стен. Изоляторы на крюках должны быть надежно закреплены.
Открытая прокладка. Выполняется на высоте не менее 2 м от пола (не считая спусков к выключателям и штепсельным розеткам).
Скрытая проводка. Рекомендуется прокладывать провода параллельно архитектурным линиям. Расстояние от плит перекрытий не должно превышать 150 мм.
Металлические ответвительные коробки в местах ввода в них проводов должны иметь втулки или отрезки полихлорвиниловой трубки.
Наружная электропроводка. Незащищенные изолированные провода должны быть расположены и ограждены так, чтобы они были недоступны для прикосновения.